Вся электротехника России без посредников
Как сделать "вечную" настольную лампу своими руками
Внезапно обнаружил, что в последнее время хорошие настольные лампы начинают исчезать из магазинов. Везде теперь в основном только светильники с КЛЛ 9/11 Вт. Считаю, что света от таких лампочек слишком мало для работы с различными мелкими деталями и просто комфортного чтения, не говоря уже о письме.
На мой взгляд, лучше всего с функциями настольной лампы справляется светильник с диффузным отражателем достаточных размеров под лампу накаливания мощностью 75-100 Вт (60 Вт маловато, но если опускать лампу низко, то можно и 60 Вт), а для особо точных работ (например вышивки) может и этого не хватить - приходится временно вкручивать 150 Вт. Лампы лучше всего использовать матовые или, ещё лучше, молочные. Зеркальные отражатели дают слишком резкие тени. Лампа должна быть на штативе, позволяющем свободно регулировать её во всех плоскостях.
Но таких ламп всё меньше в продаже! А то, что попадается - голимый китай, который и от 60-ки то рассыпается через полгода. Пришлось включить голову. Вспомнил про станочные светильники, которые устанавливают на промышленное оборудование и всякие сборочные столы.
Такой светильник очень похож на настольную лампу, но не имеет подставки или струбцинки для крепления на край стола, а прикручивается четырьмя болтами прямо на станок или стол. Такое крепление не годится - нечего мебель портить. Сами же светильники, которые выпускаются на Ватре до сих пор вполне приличного качества и выдерживают ЛН 100 Вт без проблем, а старые ещё лучше (СГС, НКС, НКП 03 и т.п.) - почти вечные. Нашёл у себя в гараже заначку из пары таких светильников сделанных ещё при СССР и решил сделать к ним основание-струбцинку. Подумал - оказалось всё очень просто:
1. Нужно вырезать из стали толщиной 4-6 мм квадратную пластинку 85х85 мм.
2. Разметить на ней 4 отверстия расположенных в углах квадрата 64х64 мм для крепления светильника. Нарезать в них резьбу М4 (отверстия на 3.3 мм) или М5 (отверстия на 4.2 мм). Сверла и метчики продаются в хозмагазинах и стоят копейки.
4. Собственно, привариваем уголок к пластине.
5. Изготавливаем винт. Можно купить готовый длинный винт и просверлив головку винта установить там вороток из проволоки диаметром 4 мм или подходящего гвоздя, расклепав концы (удобно их деформировать в мощных тисах), чтобы он ходил в отверстии (удобно будет прикручивать в труднодоступных местах). Можно и самому нарезать резьбу или купить длинную шпильку с нужной резьбой в хозтоварах, аналогично просверлив перпендикулярно отверстие и установив вороток.
7. Красим готовую конструкцию, чтобы выглядела красиво и под цвет основания светильника и приклеиваем кусочек резины или кожи на основание, чтобы не портить столешницу и ничего не скользило.
8. Осталось собственно просто установить на нашу струбцинку светильник при помощи четырёх подходящих болтов и прикрутить к нему шнур с вилкой (они продаются без шнура т.к. присоединяются к внутренней проводке станка 24-36 В), клеммник там должен быть.
9. Для использования с лампами мощностью 100-150 Вт лучше будет поменять проводку в светильнике на термостойкую, но можно просто обмотать провода идущие от патрона термостойкой лентой типа ЛЭТСАР или надеть термостойкие трубочки (в принципе они уже и должны там быть - нужно просто проконтролировать это).
Красота! Сделал таких уже штук пять (по заказам родственников и друзей) - все довольны. Поэтому, кому нужна хорошая настольная лампа, думаю, стоит попробовать, такую конструкцию. Делается всё просто элементарно и ещё нас переживёт.
Несколько образцов самодельных настольных ламп
Вот фото, на даче сделал, когда перебирал барахло.
Темный - НКП 03-60 004 80-х годов выпуска, с двумя шаровыми шарнирами и жесткой штангой, переходящей в гибкую. Длина штанги, по памяти, около 550 мм.
Светлый - НКП 03У-60 004 2000-х годов выпуска, с гибкой штаногой по всей длине без шарниров. Длина штанги, по памяти, около 500 мм.
Старые понеказистее, но зато штанга у них очень хорошо фиксируется, а у новых похуже - немного пружинит. Патроны в обоих керамические, разумеется. Выключатель у нового наверху, что очень удобно, у старого - на основании (перенести наверх сложно, но можно). Оба испытаны со 100 Вт лампами - полёт нормальный (изначально они промаркированы на 60 Вт, но 100 Ватные были точно такие же). Выглядят кондово, но по сравнению с пожароопасным китайцами эти вечные.
На даче у меня в качестве одной из настольных ламп выступает станочный светильник (снят был, правда не со станка, а со стойки с оборудованием много лет назад) выпуска далёких пятидесятых годов. У него ещё стойка не гибкая а на шарнире из двух колен, плюс шаровые шарниры в основании и на головке. Я просто отмыл его от многолетней грязи и сделал основание из доски-пятидесятки с тумблером и неонкой МН-3. Работает до сих пор, он, по-моему, совершенно неубиваем. На этих светильниках быстрее тумблеры ломаются, чем они сами :-).
Вот фотографии настольной лампы с держателем сделанной в этом году:
Гайка дополнительно приваренная к уголку, как показала практика, не нужна. Достаточно просто нарезать там резьбу. Эта лампа закреплена шпильками М6, но поскольку так точно просверлить отверстия довольно сложно, то лучше ограничиться М5 или даже М4 - проще будет собирать. Можно сделать струбцинку и проще из фанеры и Г-образного болта, но тогда она не будет отвечать той прочности и надёжности, с которой сделаны эти светильники.
С уважением, SanTix
Источник: http://electrik.info
На мой взгляд, лучше всего с функциями настольной лампы справляется светильник с диффузным отражателем достаточных размеров под лампу накаливания мощностью 75-100 Вт (60 Вт маловато, но если опускать лампу низко, то можно и 60 Вт), а для особо точных работ (например вышивки) может и этого не хватить - приходится временно вкручивать 150 Вт. Лампы лучше всего использовать матовые или, ещё лучше, молочные. Зеркальные отражатели дают слишком резкие тени. Лампа должна быть на штативе, позволяющем свободно регулировать её во всех плоскостях.
Но таких ламп всё меньше в продаже! А то, что попадается - голимый китай, который и от 60-ки то рассыпается через полгода. Пришлось включить голову. Вспомнил про станочные светильники, которые устанавливают на промышленное оборудование и всякие сборочные столы.
Такой светильник очень похож на настольную лампу, но не имеет подставки или струбцинки для крепления на край стола, а прикручивается четырьмя болтами прямо на станок или стол. Такое крепление не годится - нечего мебель портить. Сами же светильники, которые выпускаются на Ватре до сих пор вполне приличного качества и выдерживают ЛН 100 Вт без проблем, а старые ещё лучше (СГС, НКС, НКП 03 и т.п.) - почти вечные. Нашёл у себя в гараже заначку из пары таких светильников сделанных ещё при СССР и решил сделать к ним основание-струбцинку. Подумал - оказалось всё очень просто:
1. Нужно вырезать из стали толщиной 4-6 мм квадратную пластинку 85х85 мм.
2. Разметить на ней 4 отверстия расположенных в углах квадрата 64х64 мм для крепления светильника. Нарезать в них резьбу М4 (отверстия на 3.3 мм) или М5 (отверстия на 4.2 мм). Сверла и метчики продаются в хозмагазинах и стоят копейки.
4. Собственно, привариваем уголок к пластине.
5. Изготавливаем винт. Можно купить готовый длинный винт и просверлив головку винта установить там вороток из проволоки диаметром 4 мм или подходящего гвоздя, расклепав концы (удобно их деформировать в мощных тисах), чтобы он ходил в отверстии (удобно будет прикручивать в труднодоступных местах). Можно и самому нарезать резьбу или купить длинную шпильку с нужной резьбой в хозтоварах, аналогично просверлив перпендикулярно отверстие и установив вороток.
7. Красим готовую конструкцию, чтобы выглядела красиво и под цвет основания светильника и приклеиваем кусочек резины или кожи на основание, чтобы не портить столешницу и ничего не скользило.
8. Осталось собственно просто установить на нашу струбцинку светильник при помощи четырёх подходящих болтов и прикрутить к нему шнур с вилкой (они продаются без шнура т.к. присоединяются к внутренней проводке станка 24-36 В), клеммник там должен быть.
9. Для использования с лампами мощностью 100-150 Вт лучше будет поменять проводку в светильнике на термостойкую, но можно просто обмотать провода идущие от патрона термостойкой лентой типа ЛЭТСАР или надеть термостойкие трубочки (в принципе они уже и должны там быть - нужно просто проконтролировать это).
Красота! Сделал таких уже штук пять (по заказам родственников и друзей) - все довольны. Поэтому, кому нужна хорошая настольная лампа, думаю, стоит попробовать, такую конструкцию. Делается всё просто элементарно и ещё нас переживёт.
Несколько образцов самодельных настольных ламп
Вот фото, на даче сделал, когда перебирал барахло.
Темный - НКП 03-60 004 80-х годов выпуска, с двумя шаровыми шарнирами и жесткой штангой, переходящей в гибкую. Длина штанги, по памяти, около 550 мм.
Светлый - НКП 03У-60 004 2000-х годов выпуска, с гибкой штаногой по всей длине без шарниров. Длина штанги, по памяти, около 500 мм.
Старые понеказистее, но зато штанга у них очень хорошо фиксируется, а у новых похуже - немного пружинит. Патроны в обоих керамические, разумеется. Выключатель у нового наверху, что очень удобно, у старого - на основании (перенести наверх сложно, но можно). Оба испытаны со 100 Вт лампами - полёт нормальный (изначально они промаркированы на 60 Вт, но 100 Ватные были точно такие же). Выглядят кондово, но по сравнению с пожароопасным китайцами эти вечные.
На даче у меня в качестве одной из настольных ламп выступает станочный светильник (снят был, правда не со станка, а со стойки с оборудованием много лет назад) выпуска далёких пятидесятых годов. У него ещё стойка не гибкая а на шарнире из двух колен, плюс шаровые шарниры в основании и на головке. Я просто отмыл его от многолетней грязи и сделал основание из доски-пятидесятки с тумблером и неонкой МН-3. Работает до сих пор, он, по-моему, совершенно неубиваем. На этих светильниках быстрее тумблеры ломаются, чем они сами :-).
Вот фотографии настольной лампы с держателем сделанной в этом году:
Гайка дополнительно приваренная к уголку, как показала практика, не нужна. Достаточно просто нарезать там резьбу. Эта лампа закреплена шпильками М6, но поскольку так точно просверлить отверстия довольно сложно, то лучше ограничиться М5 или даже М4 - проще будет собирать. Можно сделать струбцинку и проще из фанеры и Г-образного болта, но тогда она не будет отвечать той прочности и надёжности, с которой сделаны эти светильники.
С уважением, SanTix
Источник: http://electrik.info
